Estación: claridad

El Nakasendō (中山道), literalmente “el camino por las montañas” y también conocido como Kisokaidō, fue una de las cinco grandes rutas del periodo Edo. Unía el puente de Nihonbashi en Edo (actual Tokio) con el Sanjō Ōhashi de Kioto, a lo largo de unos 534 kilómetros y 69 estaciones o shukuba (postas). Hoy, muchos tramos siguen vivos entre pueblos de madera, bosques de cedros y campos de arroz, especialmente en el pintoresco valle de Kiso.
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Inmediaciones: montañas, valles y puertos históricos

La ruta recorre el corazón de Honshū, atravesando prefecturas como Nagano y Gifu, y cruza pasos célebres como Usui-tōge, que conecta Karuizawa con Yokokawa, y Wada-tōge, uno de los puertos más exigentes del antiguo camino. El paisaje alterna bosques de criptomerias, gargantas escarpadas y pueblos-mercado como Magome, Tsumago o Narai. En el valle de Kiso, el sendero se encaja entre las montañas de los llamados Alpes Centrales, ofreciendo vistas limpias en los días claros y tramos sombreados que resultan agradables incluso en pleno verano.

Historia: lo que supuso para Japón

A comienzos del siglo XVII, el shogunato Tokugawa organizó el país mediante las Gokaidō, las Cinco Vías. El Nakasendō, al discurrir por el interior, servía de alternativa al costero Tōkaidō y desempeñaba un papel esencial en el comercio, el flujo de información y el control político. Fue además pieza clave en el sistema del sankin-kōtai, la residencia alterna que obligaba a los daimyō a viajar con sus séquitos entre sus dominios y Edo, lo que generaba riqueza en cada posta y garantizaba la lealtad al shōgun.
Las postas ofrecían honjin (alojamiento principal para autoridades) y waki-honjin (segundo en importancia), además de mesones, establos y almacenes. También existían estrictos puestos de control, como el de Kiso-Fukushima, que vigilaban los desplazamientos de personas y mercancías.
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Arqueología viva del camino

A lo largo del Nakasendō aún se reconocen piezas materiales de la red viaria del Edo:

• Ichirizuka: túmulos gemelos que señalaban cada ri (unos 3,9 km). Plantados con árboles, servían para medir distancias y calcular peajes. Muchos se han preservado como patrimonio histórico.
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• Kōsatsu-ba: tablones de anuncios oficiales donde se promulgaban edictos. En varios pueblos del Kiso se conservan o se han reconstruido en sus emplazamientos originales.
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• Honjin y Waki-honjin: en Tsumago-juku es posible visitar la Waki-Honjin Okuya, hoy convertida en museo, y la Honjin reconstruida, que muestran arquitectura, mobiliario y costumbres de la época.
  mlit.go.jp

A esto se suman calzadas empedradas, mojones de piedra y senderos que atraviesan bosques. En el tramo de Magome a Tsumago incluso sobreviven casas de té tradicionales, como la de Ichikokutei, atendidas por voluntarios locales.

Cómo preparar el camino hoy

No es necesario recorrer los más de 500 km para disfrutar del Nakasendō. La mayoría de viajeros opta por etapas de 6 a 18 km entre postas históricas. Algunos consejos prácticos:

• Mejor época: primavera (marzo a junio) y otoño (septiembre a noviembre), cuando el clima es suave y el follaje espectacular. En verano hace calor y llueve más; en invierno, los puertos pueden cubrirse de nieve y hielo.
• Equipo: calzado de trekking con buena suela, chubasquero ligero, gorra y agua. En el bosque no siempre hay máquinas expendedoras o fuentes.
• Señalización y mapas: los tramos más transitados cuentan con paneles bilingües, pero conviene llevar un mapa o aplicación offline.
• Alojamiento: lo ideal es reservar en ryokan o minshuku, que suelen incluir cena y desayuno. Una vez cae la tarde, las opciones para cenar fuera son muy limitadas.
• Envío de equipaje: entre Magome y Tsumago existe un servicio de transporte de mochilas (de marzo a noviembre), muy cómodo para caminar ligero.
• Etapas clásicas: el tramo Magome–Tsumago (unos 8 km, 2–3 horas) es el más famoso. También destaca Yabuhara–Torii-tōge–Narai (6–8,5 km), que combina bosque, cascadas, empedrado y caseríos con desniveles moderados.

De dónde sale y adónde llega (y cómo acceder)

El itinerario histórico comienza en Nihonbashi, en Tokio, y finaliza en Sanjō Ōhashi, en Kioto. Para quienes buscan las secciones más escénicas, lo habitual es acceder al valle de Kiso en la línea JR Chūō (Nagoya–Nakatsugawa–Nagiso–Kiso-Fukushima–Shiojiri) y desde allí enlazar con autobuses locales hacia Magome o Tsumago. Otros prefieren iniciar su caminata en los antiguos pasos de montaña, como Usui-tōge, accesible desde Karuizawa o Yokokawa.

El Nakasendō no es solo un itinerario de senderismo: es un corredor histórico donde se tejieron la política, la economía y la vida cotidiana de Japón durante siglos. Caminarlo hoy equivale a leer un documento abierto: postas conservadas, tablones de edictos, museos en antiguas posadas y calzadas de piedra que todavía marcan el paso. Preparar una etapa es suficiente para sentir que se cruza un puente entre épocas… y seguramente, para desear volver y recorrer la siguiente.

El yacimiento arqueológico de Jerash, ubicado en el norte de Jordania, a unos 48 kilómetros al norte de la capital, Ammán, se erige como uno de los ejemplos más notables y mejor conservados de una ciudad provincial romana. Conocida en la antigüedad como Gerasa, esta joya histórica ofrece una ventana privilegiada hacia la vida urbana, la arquitectura y la cultura del Imperio Romano en su apogeo. Sus calles columnadas, templos imponentes y espacios públicos reflejan no solo la sofisticación de la ingeniería romana, sino también la riqueza cultural de una ciudad que prosperó en la encrucijada de civilizaciones.

Jerash se encuentra en un fértil valle regado por el río Wadi Jerash, un afluente del río Zarqa, lo que favoreció su desarrollo como centro agrícola y comercial. Situada a una altitud de aproximadamente 600 metros sobre el nivel del mar, su posición estratégica la conectaba con rutas comerciales clave entre el Mediterráneo y el interior de Oriente Próximo, consolidándola como un enclave vital en la región.

La historia de Jerash se remonta al siglo IV a.C., cuando probablemente fue fundada por Alejandro Magno o uno de sus generales durante la expansión helenística. Sin embargo, su transformación en una ciudad destacada ocurrió tras su incorporación al Imperio Romano en el 63 a.C., bajo la conquista de Pompeyo. Como parte de la Decápolis —una liga de diez ciudades que promovían la cultura grecorromana en el Levante—, Jerash alcanzó su esplendor durante los siglos I y II d.C. Este período de auge se caracterizó por un ambicioso programa de construcción y un florecimiento económico impulsado por el comercio. Aunque su importancia disminuyó tras el declive del Imperio Romano y los terremotos del siglo VIII, las excavaciones modernas han revelado la magnitud de su legado.

Organización y Disposición Urbana

La planificación urbana de Jerash es un reflejo paradigmático del diseño romano. Su estructura se basa en una cuadrícula ortogonal, con el Cardo Maximus, una calle central columnada de más de 800 metros de longitud, como eje principal. Esta vía, pavimentada con losas de piedra y flanqueada por más de 500 columnas corintias, era el núcleo comercial y social de la ciudad. Perpendicular al Cardo, el Decumanus conectaba el este y el oeste, dividiendo el espacio en bloques o insulae. Un elemento distintivo es el foro oval, un espacio público elíptico rodeado por 56 columnas jónicas, que servía como mercado y lugar de asambleas. Esta disposición, adaptada al terreno ondulado, demuestra la flexibilidad de los ingenieros romanos al integrar funcionalidad y estética.

Monumentos y Sitios Destacables

Jerash alberga una serie de estructuras emblemáticas que destacan por su escala y conservación:

• Arco de Adriano: Construido en 129 d.C. para honrar la visita del emperador Adriano, este arco triunfal de tres vanos, ubicado en la entrada sur, está adornado con relieves y acroteras, simbolizando el prestigio de la ciudad.
  
  
• Templo de Artemisa: Dedicado a la diosa protectora de Jerash, este santuario se alza sobre una plataforma elevada, accesible por una escalinata monumental. Su pórtico, con 12 columnas corintias (seis aún en pie), y su cella interior reflejan la importancia del culto local.
  
  
• Ninfeo: Esta fuente pública del siglo II d.C., alimentada por un acueducto, presenta una fachada de dos niveles con nichos para estatuas y una amplia cuenca. Más allá de su función práctica, era un símbolo de opulencia urbana.
• Teatros: El Teatro Sur, con capacidad para 3.000 espectadores, y el Teatro Norte, más íntimo, destacan por su acústica y diseño. Ambos acogían eventos culturales y espectáculos, evidenciando la vitalidad artística de Jerash.
  
  

Construcción

Las edificaciones de Jerash se construyeron principalmente con piedra caliza extraída de canteras locales, un material duradero y versátil. Los romanos emplearon técnicas avanzadas como arcos de medio punto, bóvedas y columnas monolíticas, combinadas con decoraciones como frisos y capiteles esculpidos. La precisión en el tallado y el uso de mortero evidencian la destreza de los artesanos, mientras que la adaptación al terreno revela un dominio excepcional de la ingeniería civil.

Jerash no fue solo un centro urbano, sino un nodo crucial en la red comercial y cultural del Imperio Romano. Su prosperidad derivó de su ubicación en rutas que conectaban Siria, Arabia y el Mediterráneo, facilitando el intercambio de bienes como especias, textiles y cerámicas. La coexistencia de influencias griegas, romanas y semíticas locales se refleja en su arquitectura ecléctica y en las inscripciones bilingües (griego y latín) halladas en el sitio. Como ciudad de la Decápolis, Jerash simboliza la capacidad romana para integrar provincias diversas, proyectando poder y fomentando el desarrollo regional.

Jerash trasciende su condición de yacimiento arqueológico para convertirse en un testimonio vivo del ingenio humano. Sus ruinas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo preservan la grandeza del pasado romano, sino que también invitan a reflexionar sobre la interacción entre culturas en la antigüedad. Este sitio, con su riqueza histórica y arquitectónica, sigue siendo una fuente inagotable de conocimiento y asombro para el mundo moderno.

Enclavado en la Bahía de Skaill, en las Islas Orcadas de Escocia, Skara Brae es un enigma atrapado en el tiempo. Este asentamiento neolítico, desenterrado tras una tormenta en 1850 y explorado a fondo a partir de 1928 por el arqueólogo Vere Gordon Childe, guarda secretos que han desconcertado a historiadores y curiosos por generaciones.
El descubrimiento de Skara Brae marcó un hito en la arqueología prehistórica. La fuerza de la tormenta de 1850 dejó al descubierto las primeras estructuras de piedra, despertando la curiosidad de los lugareños. Sin embargo, fue en 1928 cuando las excavaciones sistemáticas de Childe revelaron la verdadera magnitud de este asentamiento. Desde entonces, numerosos arqueólogos han trabajado para desentrañar los enigmas de este poblado, utilizando tecnología avanzada para analizar su construcción y los restos materiales encontrados en el lugar.
Construido entre el 3100 y el 2500 a.C., Skara Brae desafía nuestra comprensión del pasado. Sus diez casas, hábilmente diseñadas, revelan un conocimiento avanzado de la ingeniería prehistórica. Los muros, construidos con losas de piedra cuidadosamente apiladas en forma de doble pared, se rellenaban con tierra y material orgánico para proporcionar aislamiento térmico. Estas estructuras se excavaban parcialmente en el suelo, utilizando los «middens» —montículos de desechos orgánicos y conchas— como refuerzo natural contra los vientos gélidos del Atlántico Norte.
El interior de cada vivienda refuerza la idea de un pueblo sofisticado: habitaciones cuadradas con chimeneas centrales excavadas en la roca, bancos de piedra dispuestos en torno al fuego y mobiliario esculpido en arenisca, incluyendo armarios, estantes y cajas de almacenamiento herméticamente cerradas, posiblemente para proteger alimentos. Un sistema de drenaje rudimentario sugiere que cada casa poseía un área destinada a funciones sanitarias, algo inusual en sociedades neolíticas.
Sin embargo, lo más inquietante de Skara Brae es su repentino abandono. No hay señales de una huida precipitada ni rastros de conflicto. ¿Fue el cambio climático el responsable? ¿O algo más ominoso forzó a sus habitantes a desaparecer sin dejar rastro? Una de sus estructuras, desprovista de muebles y dividida en cubículos, podría haber sido un taller… o quizás un santuario donde se realizaban ritos olvidados.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999, sus ruinas silenciosas invitan a los visitantes a descifrar un rompecabezas ancestral cuyos ecos aún resuenan en la brisa fría de las Orcadas.

La Ciudadela Imperial de Hué, también conocida como Kinh thành Hué en vietnamita, es un emblema histórico y arquitectónico de Vietnam que combina influencias chinas y europeas en un entorno majestuoso. Construida en 1805 bajo el reinado del emperador Gia Long, fundador de la dinastía Nguyen, esta ciudadela fue concebida como el corazón político, cultural y espiritual del país.

La dinastía Nguyen, la última monarquía feudal de Vietnam, trasladó su capital a Hué en un esfuerzo por centralizar su poder. La construcción de la ciudadela comenzó en 1805 y se prolongó durante varias décadas, involucrando a miles de trabajadores. Inspirada en la Ciudad Prohibida de Pekín y diseñada según principios de geomancia china, la ciudadela también integró elementos de la ingeniería militar europea, especialmente los diseños de Sebastien Le Prestre de Vauban, un arquitecto militar francés. Este enfoque híbrido dio lugar a una fortificación que combinaba funcionalidad defensiva con belleza ceremonial.
El complejo abarca más de 10 kilómetros cuadrados y está rodeado por murallas de 6 metros de altura y fosos de 30 metros de ancho. Las murallas, originalmente de tierra, fueron reforzadas con ladrillo y diseñadas para seguir el curso del río Perfume (Huong Giang), otorgándoles una forma distintiva.

La ciudadela está estructurada en tres niveles principales, cada uno con un grado mayor de exclusividad y simbolismo:

1. La Ciudad Imperial (Hoàng Thành): Es el recinto más externo, donde se realizaban actividades públicas y ceremonias oficiales. Sus diez puertas, cada una con un nombre significativo, daban acceso a una serie de templos, pabellones y oficinas administrativas.
2. La Ciudad Cívica o Capital (Kinh Thành): Situada dentro de la Ciudad Imperial, esta área era el centro de gobierno y residencia de la corte.
3. La Ciudad Púrpura Prohibida (Tu Cam Thành): Ubicada en el corazón del complejo, esta zona estaba reservada exclusivamente para el emperador y su familia. Al igual que en la Ciudad Prohibida de Pekín, cualquier intrusión sin autorización estaba penada con la muerte.

La Ciudadela es un testimonio del sincretismo arquitectónico que caracteriza a Vietnam. Los edificios combinan la estética confuciana, reflejada en su simetría y orientación, con elementos decorativos vietnamitas como tejados curvados y dragones tallados. Los colores desempeñan un papel crucial: el amarillo, reservado para el emperador, está presente en los tejados de los edificios principales, mientras que el rojo y el dorado dominan las columnas y puertas.

Entre los materiales utilizados destacan la madera lacada, el ladrillo y la piedra, que fueron complementados por mosaicos de cerámica en algunas estructuras. Estas decoraciones no solo son estéticas, sino también simbólicas, representando la fuerza, la longevidad y la prosperidad.

Puntos de Interés:

• Puerta del Mediodía (Cua Ngo Môn): Es la entrada principal a la Ciudad Púrpura Prohibida y un ejemplo espectacular de la arquitectura ceremonial. Incluye el «Balcón de los Cinco Fénix» (L?u Ng? Ph?ng), donde el emperador observaba desfiles y ceremonias.
• Palacio Thai Hoa: Conocido como el Palacio de la Suprema Armonía, este edificio albergaba el trono imperial y era el escenario de importantes eventos, como coronaciones y recepciones oficiales. Destacan sus 80 columnas de madera lacada decoradas con dragones dorados.
• Templo Hung Mieu: Construido en 1821 por el emperador Minh Mang, está dedicado a los antepasados de la familia Nguyen. Su diseño recuerda al Templo de la Literatura en Hanoi.
• Las Nueve Urnas Dinásticas: Estas enormes urnas de bronce representan a los emperadores Nguyen y están decoradas con elementos simbólicos como dragones y flores.
• Pabellón Hien Lam: Una estructura de tres niveles construida en honor a aquellos que contribuyeron al éxito de la dinastía Nguyen. Es el edificio más alto del complejo, ya que se dictó que ninguna otra estructura podría superarlo en altura.
• Teatro Real: Este espacio, construido en 1826, servía como escenario para representaciones de música y danzas tradicionales.

Su historia reciente está marcada por los conflictos bélicos. Durante la Guerra de Vietnam, en 1968, el complejo sufrió graves daños durante la ofensiva del Tet. Muchos edificios fueron destruidos y valiosas reliquias se perdieron. Sin embargo, desde 1993, la ciudadela ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que ha impulsado su restauración.

La Ciudadela Imperial de Hué no solo es un hito arquitectónico, sino también un símbolo de la identidad cultural vietnamita. Sus muros narran la historia de una dinastía que moldeó el destino del país, y su diseño refleja un equilibrio entre poder terrenal y armonía espiritual. La ciudadela sigue siendo un lugar de gran significado para el pueblo vietnamita, atrayendo a millones de visitantes cada año.
Recordatorio tangible del esplendor de la dinastía Nguyen y un testimonio de la rica historia y cultura de Vietnam. Una visita a este lugar no solo permite explorar un impresionante complejo arquitectónico, sino también sumergirse en las profundidades del alma vietnamita.

Ubicada en la ciudad de Rey, Irán, es un monumento emblemático del siglo XII que refleja el esplendor de la dinastía selyúcida. Construida como el mausoleo del gobernante Tughril Beg, quien falleció en 1063, esta estructura de ladrillo destaca tanto por su majestuosidad como por su diseño innovador. Con una altura de 20 metros, su forma poligonal de 24 ángulos no solo le otorgaba estabilidad frente a los terremotos, sino que también escondía una función inesperada: un reloj solar. Durante el día, la luz del sol proyectada en sus relieves permitía determinar la hora, una característica extraordinaria para su tiempo.
Más allá de su función funeraria, la torre era clave para los viajeros de la Ruta de la Seda. En noches de niebla, se encendían hogueras en su cima para guiar a las caravanas que llegaban a Rey desde Khorasan, asegurando su seguridad en un viaje lleno de incertidumbres. Este uso práctico convirtió a la torre en un faro literal y simbólico de la civilización.
Aunque la mayoría de los expertos coinciden en que es el mausoleo de Tughril Beg, algunos han sugerido que podría haber sido el lugar de descanso final de Khalil Sultan, el nieto de Tamerlán, o incluso de otras figuras históricas como Ibrahim Khawas. Esta confusión añade un aire de misterio al monumento.
Durante la restauración ordenada por Naser al-Din Shah en 1884, el monarca quedó tan impresionado por el diseño de la torre que promovió su conservación. Sin embargo, esta restauración también eliminó elementos originales, como las inscripciones cúficas. Otra curiosidad se remonta a la creencia de que el término «torre» se refiere al paso del sol a lo largo del zodiaco, uniendo astronomía y arquitectura en un único diseño.
Hoy, la Torre de Toghrol, protegida por la Organización de Patrimonio Cultural de Irán, no solo es un testimonio del esplendor selyúcida, sino también un recordatorio del ingenio humano. Con planes actuales de transformar su área circundante en un centro cultural, sigue siendo un símbolo vivo de la historia, la ciencia y la cultura persa.

Ubicadas a tan solo unos kilómetros de la ciudad de Cajamarca, las Ventanillas de Otuzco es un sitio arqueológico fascinante que atrae a turistas e investigadores por igual. Este lugar no solo es importante por su belleza natural, sino también por el valioso legado histórico y arqueológico que ofrece. Este post te llevará a través de un recorrido completo por las Ventanillas de Otuzco, desde la salida de Cajamarca hasta su entorno, explorando en profundidad su composición geológica, significado histórico y las investigaciones realizadas en el lugar.
Para quienes planean visitar las Ventanillas de Otuzco, el viaje comienza en la ciudad de Cajamarca, que se encuentra aproximadamente a 8 kilómetros del sitio. Es un trayecto corto, que se realiza en unos 20 minutos por carretera, ya sea en transporte privado o a través de tours organizados que ofrecen servicios de excursiones de medio día. A medida que se avanza, el paisaje rural se abre paso, dejando atrás el bullicio de la ciudad y adentrándose en un entorno natural, lleno de colinas verdes y aire fresco.
El recorrido completo por las Ventanillas de Otuzco puede realizarse en una excursión de medio día, lo que hace que sea un plan perfecto para quienes tienen poco tiempo o desean complementar su visita a Cajamarca con otras actividades.
La excursión comienza con una caminata corta hacia el sitio arqueológico. A lo largo del camino, se pueden observar pequeñas parcelas agrícolas que pertenecen a las comunidades locales, lo que resalta el uso continuo del territorio durante siglos.

El paisaje es típicamente andino, con colinas cubiertas de pastos y pequeños bosques que se extienden a lo largo del camino. El clima es generalmente templado, aunque puede variar dependiendo de la estación. Durante la temporada de lluvias (diciembre a marzo), la vegetación es más densa, creando una atmósfera fresca y vibrante. En los meses secos, la visibilidad mejora, lo que permite admirar aún más la topografía del lugar.

El Sitio Arqueológico
El punto más destacado de la excursión es, sin duda, el sitio arqueológico de las Ventanillas de Otuzco. Este complejo se caracteriza por una serie de nichos excavados en la roca, a modo de ventanas (de ahí su nombre), que originalmente fueron utilizados como cámaras funerarias. Estas «ventanillas» están dispuestas en filas horizontales y verticales, formando un conjunto de tumbas con vistas al valle de Cajamarca. Algunas de las cavidades están agrupadas y otras dispersas, lo que sugiere una organización compleja.

Se estima que el sitio fue utilizado por las culturas preincaicas que habitaron la región, aunque el uso exacto y el grupo étnico responsable de su construcción sigue siendo tema de debate. Lo que está claro es que las Ventanillas de Otuzco fueron un importante centro funerario y ceremonial.
El terreno en el que están ubicadas las Ventanillas de Otuzco es de origen volcánico, lo que facilitó la excavación de las cavidades. La roca volcánica es relativamente blanda y fácil de trabajar, lo que explica la precisión con la que fueron talladas las ventanillas. Esta característica geológica es fundamental para entender cómo las antiguas civilizaciones lograron crear un complejo funerario tan extenso y bien conservado.

A lo largo de los siglos, la erosión ha tenido un impacto en algunas de las ventanillas, aunque muchas de ellas aún se conservan en excelente estado. El terreno circundante también muestra evidencias de antiguas terrazas agrícolas, lo que sugiere que las culturas que habitaron la zona no solo usaban el lugar para fines funerarios, sino también para la agricultura y otras actividades cotidianas.
Las Ventanillas de Otuzco tienen un profundo significado histórico, ya que ofrecen una ventana (literal y figuradamente) a las prácticas funerarias de las culturas preincaicas de la región. Aunque los Incas eventualmente dominarían el área, se cree que estas ventanillas datan de un periodo anterior, perteneciendo probablemente a la cultura Cajamarca.

El uso de este tipo de cámaras funerarias revela mucho sobre las creencias de las antiguas sociedades andinas en relación con la muerte y el más allá. Para ellos, la muerte no era un final, sino una transición a otro estado de existencia, y las ventanillas fueron diseñadas para preservar y honrar a los muertos de una manera que reflejaba esta creencia.

Algunas teorías sugieren que el sitio también pudo haber tenido una función ceremonial, ya que su ubicación en las colinas le otorga un carácter simbólico. Además, la disposición de las ventanillas podría haber tenido un propósito astronómico o estar alineada con algún ciclo agrícola, aunque estas hipótesis aún no han sido confirmadas por completo.

Diversos investigadores han intentado descifrar el origen exacto del sitio y su uso. Uno de los pioneros en la investigación fue Max Uhle, un arqueólogo alemán que contribuyó significativamente a la comprensión de las culturas precolombinas en Perú. A lo largo de los años, investigadores peruanos e internacionales han continuado el estudio del sitio, pero aún quedan muchos misterios por resolver.

Entre las reliquias encontradas en las Ventanillas de Otuzco destacan fragmentos de cerámica, textiles y herramientas de piedra, que fueron utilizadas por las antiguas culturas para sus actividades cotidianas y rituales funerarios. Aunque muchas de las tumbas fueron saqueadas en tiempos coloniales, todavía se han recuperado algunos objetos de gran valor arqueológico que ayudan a los expertos a entender mejor las costumbres de los antiguos habitantes de la región.